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原标题：练洪洋：种在阳台上的乡愁

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种在阳台上的乡愁

文/练洪洋

一个人，离乡久了，三十年，或者四十年，鬓毛会衰，乡音会改，唯有味蕾最念旧、最恋土。生于斯、长于斯、食于斯，味蕾里的记忆，愈老愈倔强、愈顽固。哪怕走南闯北，他乡当故乡；哪怕历尽繁华，吃遍山珍海味，独独家乡一味，一辈子忘不掉、改不了。比如，陆河擂茶。

端碗吃茶，想我客家先民，躲避兵燹、仓惶南逃，跋山涉水、餐风饮露，刚驻足又出发，方暂居又搬迁。从中原到东南、从东南而岭南、由粤北汇陆河，数百载颠沛、几千里流离、数十代客居，幸得一钵擂茶慰藉。材，取之于山野；茶，烹之于征途。一钵擂茶，映日月星辰、染风霜雨雪、融天地精气，粗粝中见闲适、质朴中见豪迈，既是一种饮食文化、生活哲学，更是一段客家历史、乡土认同。

久居番禺之同窗好友景卫君，曾于自家楼下临江铺面辟茶室一隅，不为经营，擂茶自娱，以慰偏好，亦为赏心乐事矣。

走过许多地方，喝多许多擂茶，最爱还是家乡味道。广西擂茶奇苦，一苦盖百味，非老茶客不能驾驭；武陵擂茶放生姜，尽显湘人喜辣本色，粤人无福消受；于都擂茶下桂皮八角，异香压茶香，颇有喧宾夺主之意；揭西擂茶多为“饭茶”，以粥为汤，果腹为主；汕尾擂茶，无虾仁、鱿干不欢，油气重、海味足，亦非客家人所好；粤北擂茶往往清汤寡水，解渴有余，吃趣不足。唯有陆河茶对陆河胃，一切刚刚好。

实话实说，我对擂茶，原无好感。原因有二：一则，擂茶属“阴”，为女性专利。“寒夜客来茶当酒”，男人以酒待客，无酒方以茶代，女人则用茶联谊、叙旧。忆小时候，谁家“喊食茶”，叔婆伯娓，鱼贯而至，围钵而坐，把碗言欢，张家长李家短，男人不得亦不敢入内，男主人得回避，高举免战牌；其二，儿时家贫，家母常以擂茶投喂，满腹“苦水”，予我最初、最深的饥饿回忆。茶叶本来就刮油削脂，加速消化，擂茶充饥岂非适得其反？于今思之，非是母亲情愿，皆因“贫”字当头，无米之炊，巧妇难为。此后人生，少小离家、辗转求学、异地安家、客居他乡，与家乡渐行渐远，擂茶亦渐不可及。

舌尖上的乡愁，与日俱增。等到该得的得到了，得不到的再也得不到了，人生归于平淡，那一缕擂茶香渐次从心头被岁月唤醒。一钵擂茶，一把花生，一袋炒米，两碟小菜，三五家人，平常的滋味、简单的满足、悠长的意蕴，岂是山珍海味可比？愿意虽然简单，达成亦非易事，身处繁华都市，市场菜品琳琅满目，似乎应有尽有，真正要找陆河擂茶辅料，难矣哉。屡屡失望之余，某次返乡，突发奇想，将老家菜园子里的一些香菜搬到广州，种在阳台。薄荷、紫苏、芫荽、茴香、艾草……我都种过，怕这些“娇贵小姐”水土不服，甚至连土都从新田带过来、搬上楼。孔子说“君子怀德，小人怀土”，照此看来，我就是十足的“小人”了。想想做个“小人”也不错，自力更生实现自供自足，且随用随取，牙钵洗净才摘香菜还来得及，此情此趣“不足为外人道也”。自此，牙钵常响，茶菜飘香。

陆河土种陆河菜、擂陆河茶，喝的是乡味，品的是乡愁。

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